No hemos finalizado el mes con el que arranca el año y ya tenemos un montón de relojes con los que paliar nuestras ansias de novedades de cada enero. La mayoría de ellas se han desvelado en la LVMH Watch Week 2026, una mini feria que organiza anualmente la división de relojes del todopoderoso grupo del lujo LVMH y que expone piezas inéditas de sus marcas exclusivamente relojeras (Hublot, TAG Heuer, Zenith, Daniel Roth y Gérald Genta) y de sus firmas joyeras que fabrican también relojes (Bvlgari y Tiffany & Co.). Como es habitual, nos hemos detenido en las piezas que, por su estética y/o su tamaño encajan mejor en el joyero de las mujeres. Esto es lo que ha dado de sí el encuentro que acaba de tener lugar en Milán:
Tres Hublot en tonos pastel
La marca ha concentrado su mensaje en dos ideas muy suyas: color y materiales, sin afán por recargar con complicaciones los modelos pensados para las muñecas más femeninas. En los deportivos Big Bang One Click Steel Coal Blue Diamonds de 33 mm y Spirit of Big Bang Steel Coal Blue Diamonds de 32, ambos en acero, la novedad radica en el color azul carbón, un tono difícil de encasillar, que se vuelca en esferas con un acabado de rayos de sol. Los biseles engastan 36 y 44 diamantes, respectivamente, y los dos relojes comparten movimientos automáticos de tres agujas más fecha.
Siguiendo con las tonalidades pastel, el Classic Fusion Titanium Sage Green Diamonds de 33 mm en ligero titanio elige el verde salvia para el dial y para la correa de caucho, que recuerda a una malla milanesa por su tejido en ángulo. Aquí, Hublot apuesta por el cuarzo para darle vida y por un engaste de 36 diamantes en el bisel.
El turquesa reconocible de Tiffany & Co.
Blue Gradient
A Tiffany & Co., reconocida joyera, se le presuponen los relojes engastados. Y así son los nuevos Eternity Baguette de 36 mm, que introducen en la colección Eternity un movimiento mecánico automático en un modelo de edición no limitada. Hay dos versiones: una con el bisel de topacios, esmeraldas y zafiros de apellido Blue Gradient, y otra con diamantes baguette. El Sixteen Stone de cuarzo, por su parte, luce una esfera de madreperla y un anillo exterior giratorio con un motivo de punto de cruz en oro amarillo y diamantes.
Un tercero muestra diamantes de talla baguette en los índices. Es el Tiffany Timer de platino y 40 mm de diámetro, limitado a 60 unidades, que celebra el 160 aniversario del primer cronógrafo de la firma, que data de 1866. Su esfera lacada en azul turquesa Tiffany es inconfundible, e incorpora un movimiento El Primero 400 de Zenith personalizado. En su masa oscilante se ha posado el motivo del pájaro del broche Bird on a Rock del joyero francés Jean Schlumberger.
Los nuevos Defy deportivos de Zenith
En el caso de Zenith, ha puesto el foco sobre Defy, la colección que habla de diseño arquitectónico y precisión. Para el público femenino, el Defy Revival A3643 recupera el Defy de 1969 con su caja octogonal de 37 mm, bisel de 14 lados y brazalete de tipo escalera, pero con una ejecución moderna. Su fondo abierto de cristal de zafiro permite admirar el movimiento automático Elite 670 con rotor en forma de estrella y una reserva de marcha de 50 horas.
El Defy Skyline, lanzado en 2022, se actualiza también con una versión automática de 36 mm de acero con la esfera plateada y un bisel limpio o engastado con 52 diamantes para que brille. Por último, el Defy Skyline Skeleton de 41 mm apuesta por la cerámica negra y el contraste con un movimiento automático de alta frecuencia dorado que se deja a la vista. Es el Calibre El Primero 3620 SK y su indicador de décimas de segundo.
Louis Vuitton sigue viajando con Escale
Reforzar su Escale como reloj de viaje y reivindicar oficios decorativos propios (engaste de piedras, pintura en miniatura, grabado guilloché…) han sido los objetivos de La Fabrique du Temps de Louis Vuitton. Su nuevo catálogo suma un Escale automático de 40 mm inédito en oro amarillo y ojo de tigre limitado a 30 unidades; dos Escale Twin Zone con dos horas completas (horas y minutos) en el mismo eje (cuatro agujas) para poder seguir husos poco habituales de media hora; un Escale Minute Repeater de 40 mm en oro rosa con repetición de minutos, un guilloché con motivo flammé o llama, una hora saltante a las 6 h y minutos retrógrados, que funciona con un movimiento de cuerda manual; por último, un Escale Worldtime de 40 mm en platino que devuelve este modelo de 2014 a la actualidad con una lectura más práctica.
Fuera de Escale, el Tambour Convergence de 37 mm en oro rosa aporta una lectura de la hora por ventanillas con horas y minutos de arrastre, y exhibe un trabajo manual de rayos ondulados que pone el acabado en primer plano.
Bvlgari se centra en la mujer
La casa romana Bvlgari se ha centrado exclusivamente en sus modelos para la mujer, ampliando sus colecciones con nuevas lecturas de sus Serpenti, Tubogas, Monete y Lvcea. La pieza más elocuente es Maglia Milanese Monete, un reloj secreto en el que una moneda romana auténtica (de la época de Caracalla, 198–297 d.C.) se levanta como una tapa y descubre una esfera de nácar. Dentro late el Piccolissimo BVP100, un calibre minúsculo de cuerda manual. Y estrena para la casa un brazalete de malla milanesa en oro.
Por otro lado, el Serpenti Seduttori Automatic, un reloj de forma (no redondo), añade dos iteraciones, una con esfera de malaquita y otra que lleva el lujo al brazalete con 117 diamantes. Por último, el Lvcea Notte di Luce aporta la innovación más artesana: vistosas esferas en laca Urushi con incrustaciones de nácar en ediciones limitadas.