Forbes Women Fashion Week IA Talks: «En 2025, la moda española exportó más de 35.000 millones de euros»

Madrid vuelve estos días a respirar moda. En plena semana que convierte a la capital en punto de encuentro de diseñadores, firmas, creadores y profesionales de la industria, este 14 de septiembre Forbes Women reunió en Forbes House a algunos de los nombres que están dibujando el presente, y, sobre todo, el futuro, de un sector que hace tiempo que dejó de hablar únicamente de ropa.

Las Forbes Women Fashion Week IA Talks, junto a la colaboración de Canarias Islas de Moda, Pixel Moda, GXO, Solán de Cabras, Galería Canalejas, La Folie Collection, Singularu y 1800 Tequila, plantearon una mañana de conversaciones alrededor de algunas de las grandes cuestiones que atraviesan hoy la industria: la relación entre artesanía y tecnología, la expansión internacional, el valor de la creación local, la inteligencia artificial aplicada al negocio, la omnicanalidad y ese territorio cada vez más relevante que existe más allá de la pasarela: las alianzas entre marcas y empresas.

El punto de partida fue precisamente una idea que sobrevolaría toda la jornada: por mucho que cambien las herramientas, la moda sigue teniendo en las personas, en el talento y en la identidad uno de sus principales motores.

«La moda en España, en 2025, exportó más de 35.000 millones de euros»

La mañana arrancó con las palabras de bienvenida y la intervención de Cristiano Badoch, director general de SpainMedia, antes de entrar de lleno en la primera conversación: “Can AI Create Beauty? Hispanoamérica: identidad, artesanía y el nuevo lujo”: Este lugar tiene un significado especial. Forbes House es el primer club privado de Forbes en el mundo. Nace con la vocación de dar voz a esta industria que va más allá de la ropa. La moda en España, en 2025, exportó más de 35.000 millones de euros. La moda no es un perímetro donde se hable de tendencia, de creatividad, sino una industria que está generando empleo y compite a nivel global» y continuó: «Además, la industria está experimentando una transformación: utiliza la inteligencia artificial, en el diseño, en el contenido, en la relación con los clientes, en la logística, en la demanda, en la previsión de futuro. Y cuanto más pensemos en ese futuro, la pregunta es: ¿cuánto queremos que todo sea exclusivamente humano? Hay que pensar en cómo ambas formas de crear pueden convivir». Y para eso se crearon estos talks.

Antes de dar paso a la primera mesa, Laura Sánchez, modelo y presentadora del encuentro, muy al hilo de las palabras de Badoch, comentó que la moda engancha, pero que, efectivamente, «no es sólo ropa, es cultura, es tradición. El verdadero motor de la industria son las personas, tanto las que motivan la artesanía como las que crean la inteligencia artificial».

Cuando la tecnología se encuentra con la artesanía

Moderada por Asier Labarga, director de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la primera mesa puso el foco en Hispanoamérica y en una pregunta que parece sencilla pero abre un debate mucho mayor: ¿puede la inteligencia artificial crear belleza?

Junto a Labarga se sentaron Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, cofundadoras y directoras creativas de Agua by Agua Bendita, y Sara Galindo, exdirectora de moda de ELLE México y una de las voces que más ha trabajado en la difusión del diseño y la artesanía hispanoamericana en Europa.

La conversación permitió mirar hacia una región en la que el saber hacer artesanal, los materiales, las técnicas tradicionales y la identidad cultural forman parte de la propia propuesta de moda. Frente a ellos, las nuevas herramientas tecnológicas plantean posibilidades inéditas, pero también obligan a preguntarse qué elementos de la creación pueden automatizarse y cuáles necesitan necesariamente de una mirada humana.

«Estamos en un cambio de paradigma. No es que Hispanoamérica se haya posicionado, es que ahora somos conscientes de lo que tenemos. Mostrarlo al mundo con tanta seguridad es lo que ha hecho que se produzca ese cambio de paradigma que comentas. Empezamos haciendo prendas para ir a Cartagena. Lo hicimos juntando pequeños retales de prendas de los desechos de empresas grandes de Medellín», comentó Catalina Álvarez sobre los inicios de Agua by Agua Bendita. Por su parte, su socia, Mariana Hinestroza, añade: «Hoy en día somos más de 700 personas artesanas en los barrios de Medellín. Nosotras estamos enfocadas en cómo enfocar el diseño y no desviarnos de nuestra esencia. Algo que no sea folclórico, que nos sea manufacturable. Básicamente, porque no quieren que mostremos lo que todo el mundo sabe, sólo lo que sólo nosotros sabemos hacer. No adaptarnos a los que otros hacen sino lo que podemos ofrecer de forma diferencial. Y somos representantes de la artesanía colombiana».

«Una idea inicial es casi imposible de replicar por una IA. Puede trabajar sobre algo que existe, pero veo complicado que pueda hacer algo de cero. La necesitamos para perfeccionar y facilitar el trabajo, pero una IA nunca va a bordar, las manos de una artesana son conocimientos, cultura. Así que no hay que renegar, ni ponerlas a competir simplemente saber cómo usarla«, añadieron ambas creativas. Para estas dos diseñadoras, las historias que están en la mente no las puede arrebatar una IA, pero sí puede ayudar a ponerlas sobre papel.

Sara Galindo, principal impulsora de diseñadores y artesanos mexicanos en Europa, dejó claro que «hay que saber que eres un empresario con una estructura financiera, que lo puedes hacer sostenible en el tiempo. No por ser artesano eres lujo o ya hay que darte ‘chance’. La artesanía sólo es lujo cuando trabajas profundamente en el porqué, en el dónde, cómo lo comunicas y qué agregas para que sea un producto seriamente competitivo con las firmas de lujo», defendiendo que «en Hispanoamérica, el artesano está al mismo nivel que el director creativo, se le menciona, en las casas europeas lo llevan en secreto. Hay una tendencia hacia lo lento, la contemplación, y en México llevamos mucho tiempo haciéndolo, en defender las demandas sociales. La moda es divina, sí, pero hay una parte muy humana que no se puede olvidar».

Para Europa, Galindo lo tiene claro: «Primero hay que saber dónde encaja tu producto. No entrar por entrar en un país. Y entender que Europa compra confianza porque son los reyes de las grandes casas de moda. Todas salieron de esta continente. Tú, como marca nueva, tienes que generar confianza con tus precios, calidad, distribución. Para que el cliente sepa que está en buenas manos y que no va a desaparecer, que va a perdurar en el tiempo. Para crear historia. Porque en Europa se compra tradición y lujo».

«Madrid vive un momento estupendo para ayudar a que marcas hispanoamericanas entren en nuestro circuito de la moda», culminó Labarga la conversación, como máximo responsable de la pasarela de moda que vivimos esta semana. Porque más que enfrentar tradición y tecnología, la mesa dejó abierta la posibilidad de entenderlas como dos lenguajes capaces de convivir. Una idea que volvería a aparecer, con otros matices, a lo largo de la mañana.

Nuevos puentes para la moda española

Del otro lado del Atlántico, la conversación viajó hacia otro territorio estratégico. La segunda mesa, “Saudi Arabia × Spain: Shaping the Future of Fashion and Luxury”, puso sobre la mesa las oportunidades de colaboración entre ambos mercados.

Moderada por Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, reunió a Burak Çakmak, Chief Executive Officer de la Saudi Fashion Commission, y Elisa Carbonell, Chief Executive Officer de ICEX Spain Trade and Investment.

La moda funciona aquí como una vía de conexión internacional. Arabia Saudí atraviesa un momento de transformación y desarrollo de su industria creativa, mientras España cuenta con una larga tradición de diseño, marcas y talento con vocación de internacionalización. El encuentro sirvió para explorar qué pueden aportar ambos mercados y, sobre todo, qué oportunidades aparecen cuando se construyen puentes en lugar de trabajar de manera aislada.

Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, abrió la conversación poniendo el foco en el cambio que está viviendo la industria: “Estamos viviendo un momento muy interesante para la moda. El mapa global está cambiando”. En este nuevo escenario, señaló el crecimiento del ecosistema de moda de Arabia Saudí y las posibilidades de colaboración con España, un país con una fuerte tradición, identidad e industria internacional. “El patrimonio no tiene por qué ser algo que pertenece al pasado; también puede ser una fuente de creatividad y una forma de construir identidad hoy”.

Burak Çakmak, CEO de la Saudi Fashion Commission, explicó cómo Arabia Saudí ha construido en apenas cinco años un sector que antes carecía de una estructura formal: “Había muchísimo talento y muchas personas que querían dedicarse a la moda, pero no había una estructura que les permitiera desarrollar ese potencial”. El objetivo, añadió, no era crear únicamente una industria de retail, sino “poner al talento en el centro” mediante programas de formación, apoyo empresarial y acceso a mercados internacionales. En cuanto a España, lo tiene claro: “Existe una oportunidad real para aprender unos de otros”, especialmente en ámbitos como el cuero, los tejidos y la artesanía.

“Los diseñadores necesitan una industria detrás que permita producir a escala, con excelencia, materiales de calidad y precios competitivos»

Elisa Carbonell, CEO de ICEX Spain Trade and Investment, destacó precisamente la fortaleza de la industria española que existe detrás del talento creativo. “Los diseñadores necesitan una industria detrás que permita producir a escala, con excelencia, materiales de calidad y precios competitivos”. Para Carbonell, conocer las particularidades de cada mercado es igualmente esencial: “Los hábitos de consumo en Arabia Saudí son muy diferentes de los europeos”. Y en ambos países encuentra un punto de encuentro especialmente valioso: “Tenemos una rica herencia y una fuerte tradición artesanal. El reto es hacer que ese patrimonio siga siendo relevante hoy”.

Después de estas dos primeras conversaciones, la jornada hizo una pausa para el café. Un pequeño paréntesis antes de regresar a una cuestión mucho más cercana: qué significa hacer moda desde España y qué papel juegan los territorios en la construcción de una identidad propia.

El valor de mirar hacia dentro

A las 11:00 horas llegó el turno de “Moda de autor y Comunidades Autónomas”, una mesa moderada por Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España, que reunió a cinco creadores con trayectorias y orígenes diferentes: JC Pajares, diseñador, Kdekosekose, artesano Adlib, Fernando Piró, joyero, orfebre y diseñador, Andrés Acosta, diseñador Islas Canarias, y Juan Duyos, diseñador.

La conversación permitió reivindicar una moda que también se construye desde los territorios. Desde el trabajo artesanal hasta el diseño contemporáneo, las distintas comunidades autónomas aportan técnicas, materiales, paisajes e historias que terminan convirtiéndose en una identidad estética.

JC Pajares llevó a la mesa su visión como diseñador; Kdekosekose, el universo de la artesanía Adlib; Fernando Piró, la perspectiva de la creación desde Aragón; Andrés Acosta, la identidad de las Islas Canarias; y Juan Duyos, una trayectoria vinculada a la moda de autor española.

«Ver a las artesanas trabajar es una auténtica maravilla. Por ejemplo, el encaje de bolillos es una obra de arte en sí misma. Pero todavía necesita mucho reocnocimiento y hacer inversiones para poder hablar de legados futuros», refirió el diseñador JC Pajares. A la vez que dejó la pregunta en el aire de qué es manualidad y qué es artesanía.

«Si pones en la ecuación la palabra ‘artesanía’ sólo te ofrecen un medio aval o un mercadillo hippie»

Desde Adlib, Kdekosekose comentó la situación que vive Ibiza: «Pertenecemos a un enclave muy concreto y reducido, Ibiza. La ausencia de materiales ha marcado nuestra forma de crear. Ser ingeniosos en Ibiza es un reto, por eso el reciclaje es tan importante en nuestro trabajo. Creo que se necesita una hoja de ruta conjunta entre comunidades, porque al legislar por autonomías luego cada gobierno hace lo que quiere. Se necesitan ayudas para contratación, apoyo a nuevos formatos y saber dónde invertir. Si pones en la ecuación la palabra ‘artesanía’ sólo te ofrecen un medio aval o un mercadillo hippie«.

«Soy tercera generación de orfebres y adaptar al siglo XXI es gracias a las nuevas tecnologías. Mi visión es traer lo bueno del pasado al presente y que dure al futuro. Hay que insistir por el respeto en el artesano, porque serlo es sinónimo de calidad de fabricación», fueron las palabras de reivindicación de Piró.

Con doble vertiente como gestor y diseñador, es interesante ver cómo después de la conquista de Castilla recibimos influencia de Portugal con diferentes tipos de bordados. La Palma, es el único reducto donde se hace la propuesta de la seda de forma artesanal. Lo hacemos con creadores contemporáneos que salvaguarde la tradición. Cuando bordas con esa materia prima, que cuenta la historia viva de un pueblo, el valor ya se multiplica.

«Hasta que las instituciones no se den cuenta de que talento y negocio se pueden dar la mano, no habrá futuro»

Para Duyos es una alegría que se reconozcan las artesanías como tal: «En los 90 esto no pasaba y existía. En cada sitio de España hay un buen artesano. Pero lo que más me gusta es que hay gente joven recogiendo esa cultura de la artesanía. Hasta que las instituciones no se den cuenta de que talento y negocio se pueden dar la mano, no habrá futuro».

Si la primera mesa había hablado de cómo la tecnología puede convivir con la tradición y la segunda de cómo la moda puede cruzar fronteras, esta tercera conversación recordó que, antes de mirar hacia fuera, también merece la pena saber qué hace diferente a cada territorio.

La revolución que sucede detrás de la pantalla

Y entonces llegó uno de los debates más pegados al presente de la industria. “Inteligencia Artificial, Omnicanalidad e Innovación” reunió a profesionales que conocen de primera mano cómo la tecnología está modificando la relación entre las marcas y sus clientes.

La mesa, moderada por Coro Saldaña, consultora de empresas de moda, contó con Silvia de León, Global Omnichannel & Client Director en Loewe; Xavier Rebes, Digital Customer and Transformation Executive Director en Tous; Quique Paradelo, CEO de Provoca y director de AI-Fashion y AI-Network; y Fabio Loparco, CEO de Pixel Moda.

Aquí el debate dejó atrás la idea de la inteligencia artificial como una tendencia lejana para hablar de algo mucho más concreto: cómo está entrando ya en los procesos de las compañías, en el conocimiento del consumidor, en el comercio electrónico y en la experiencia de compra.

Fabio Loparco, CEO de Pixel Moda, puso sobre la mesa una de las cuestiones que más está cambiando con la llegada de la IA generativa: la propia forma de trabajar. “El problema no es la tecnología, sino cómo cambia la organización y los flujos de trabajo de las marcas”. En su opinión, la producción de contenidos generados con IA requiere nuevas estructuras y procesos, especialmente cuando se trabaja con imágenes y vídeo. “La mejor manera de hacerlo es partir siempre de algo real”, explicó, utilizando el producto físico como punto de partida para después generar nuevas posibilidades creativas. Una forma de aprovechar la tecnología sin perder de vista el producto y la identidad de la marca.

Xavier Rebes, Digital Customer and Transformation Executive Director en Tous, llevó el debate hacia quien está al otro lado de la tecnología: el consumidor. “La clave está en entender el problema antes de aplicar la tecnología”. En un entorno cada vez más conversacional, las marcas tienen que comprender cómo sus clientes buscan, descubren y consumen contenidos. “Ahora todo se está convirtiendo en una conversación: ya no tienes que inferir lo que quiere el consumidor, porque puede decírtelo directamente”. Y eso también cambia las reglas de la competencia: “Tenemos que ser capaces de ofrecer valor en cada interacción”.

Desde el lado del lujo, Silvia de León, Global Omnichannel & Client Director en Loewe, habló de la necesidad de distinguir las posibilidades reales de la IA del ruido que las acompaña. “El reto más difícil de la adopción de la IA es saber qué hacer con ella y cómo hacerlo”. Para ella, la clave está en encontrar dónde puede aportar valor, eficiencia, productividad o mejorar la experiencia del cliente. Una idea atraviesa su visión: “La IA debe estar al servicio del ecosistema y potenciar el talento humano, no sustituirlo”. Por eso, en Loewe parten de las necesidades concretas del negocio: “No se trata de aplicar IA a todo, sino de empezar por aquello que realmente necesitamos resolver”.

La conversación terminó entrando en un terreno especialmente sensible para cualquier marca: la comunicación y la reputación. Quique Paradelo, CEO de Provoca y director de AI-Fashion y AI-Network, defendió el potencial de la IA para analizar las conversaciones que suceden alrededor de una compañía. “La IA es una herramienta extraordinaria para analizar las conversaciones sociales y detectar riesgos de reputación”. Pero también marcó sus límites: “La IA no puede entender por sí sola el contexto cultural”. De ahí que, en su opinión, la tecnología necesite seguir acompañada de criterio humano: “Necesitamos al ser humano para comprender el contexto y tomar las decisiones finales”.

«La inteligencia artificial no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en aprender a utilizarlas con criterio»

La tecnología no solo está cambiando lo que las marcas hacen, sino también la velocidad a la que pueden hacerlo y la cantidad de información con la que toman decisiones. En un sector en el que el consumidor se mueve indistintamente entre tienda física, redes sociales, web y dispositivos móviles, la omnicanalidad se convierte en una pieza cada vez más importante. Saldaña cerró la charla con una importante reflexión: la inteligencia artificial no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en aprender a utilizarlas con criterio. En moda, donde la identidad, la creatividad y la relación con el consumidor siguen siendo esenciales, el verdadero reto está en encontrar el equilibrio entre lo que la tecnología puede acelerar y aquello que todavía necesita de las personas.

Porque la moda también se construye fuera de la pasarela

La última mesa de la mañana desplazó el foco hacia un territorio que a menudo permanece detrás de los focos, pero que resulta fundamental para que la industria avance: el patrocinio y las alianzas.

Bajo el título “Más allá de la pasarela: El arte del Fashion Sponsoring y las alianzas que mueven la industria”, David Cabaleiro, CEO de Pin Up Comunicación, moderó una conversación junto a Paula Martínez Tormo, fundadora y creadora de La Folie y La Folie Collection, Sara Sota, VP de Comunicación de Singularu; y Cristina Villalba, directora de comunicación de GXO en España.

Porque una colección necesita una historia, pero también necesita un ecosistema que permita contarla, hacerla crecer y llegar más lejos. Las colaboraciones entre marcas, empresas y agentes de la industria se han convertido en una herramienta para generar visibilidad, conectar con nuevas audiencias y crear proyectos que van más allá del calendario de desfiles.

Es el caso de GXO. En palabras de Villalba: «Estamos en 27 países y sólo entre España y Portugal tenemos 50 puntos. Para nosotros la logística es el verdadero backstage de la moda. Porque para que la moda llegue al cliente final hace falta una buena logística. Ponemos a disposición de las marcas, de los diseñadores, que eso que tienen en su mente llegue a cliente tal y como lo han pensado. En tiempo y forma. Hacemos omnicalidad y lo hacemos invirtiendo en automatización, tecnología. ¿Por qué? Porque socios y partners hay muchos, pero necesita que sea real, auténtico, que aporte. Se trata de reforzar diálogos y valores. Si GXO ofrece innovación y excelencia, nuestro socio tiene que buscar lo mismo. No sólo mover cajas». Para Villalba, el futuro es tecnológico: «En logística todos queremos ser el mejor, el más rápido. Uno de los puntos clave de nuestro patrocinio con este evento es el impacto en la gente joven. Eso es el futuro. Conectar con lo que haces y transmitir a la gente que lo que haces tiene sentido».

Una mesa que dejó clara una cosa. La moda no es sólo ropa, también complementos. «El accesorio es una forma intrínseca de la moda; y como marca del sector formamos parte del tejido empresarial», reseñó Sota, quien también añadió que «el éxito se mide de varias formas. La alianza estratégica es importante, los partners, el sitio en el que quieres estar. Es una carrera de fondo. Luego también hay colaboraciones a medio plazo, que te permite probar, a saber si tienes que seguir por ese camino o recular. Vivimos en un mundo de consumo rápido. No somos capaces ni de ver una serie hasta al final. Sin embargo, necesitamos conexiones reales en el mundo real. Un patrocinio, una colaboración ofrece eso. Y creo que va a ir ganando fuerza».

«Mi mayor logro personal es la inversión de Juan Roig en La Folie»

«Siendo un espacio multimarca hemos conseguido ser marca, gracias a la exclusividad y la calidad. Comenzamos pidiendo a marcas que crearan colecciones sólo para La Folie. Trabajar tanto eso, generando contenido propio, nos ha permitido hace cuatro años crear La Folie Collection, una marca propia, que produce únicamente en España», comentó Martínez Tormo. «Mi mayor patrocinio personal es la inversión de Juan Roig en La Folie. Lo hemos conseguido con trabajo y esfuerzo, e impactando al cliente y consiguiendo que diga ‘wow», culminó su intervención sin perder la oportunidad de hablar del futuro: «Lo veo con ilusión. La IA está ahí y tiene que ser una herramienta de apoyo para evolucionar. Pero por ejemplo, cuando voy a un restaurante no quiero un qr para ver la carta. No quiero que mientras veo la carta me lleguen whatsapp. Es un momento para desconectar».

Con esta última conversación se cerraba un recorrido que había comenzado hablando de belleza y artesanía para terminar hablando de negocio, tecnología y nuevas formas de colaboración. Cinco mesas y cinco maneras distintas de mirar una misma industria. En palabras de Cabaleiro.

Una industria que cambia sin dejar de ser ella misma

Artesanía, inteligencia artificial, internacionalización, territorio, omnicanalidad, innovación y patrocinio. Los conceptos fueron distintos, pero el fondo terminó siendo parecido: la moda está cambiando a gran velocidad y, al mismo tiempo, sigue necesitando aquello que no puede automatizarse.

La creatividad, la identidad, el oficio y la capacidad de contar historias continúan siendo el punto de partida. La tecnología abre nuevas posibilidades; los mercados internacionales amplían el mapa; los territorios aportan singularidad y las alianzas permiten que las ideas lleguen más lejos.

Las Forbes Women Fashion Week IA Talks cerraron así una mañana de conversación alrededor de una industria que no se queda quieta. Una industria que mira hacia el futuro sin renunciar a su pasado y que, quizá precisamente por eso, sigue encontrando nuevas maneras de reinventarse.

La jornada terminó con un vino y un aperitivo en Forbes House, pero las conversaciones —entre la tradición y el algoritmo, entre lo local y lo global, entre la pasarela y todo aquello que sucede detrás de ella— dejaron abierto el debate.